神秘的突尼斯，一半火焰一般海水 突尼斯杰爾巴島火烈鳥
神秘的突尼斯，一半火焰一般海水
突尼斯（Tunisia）位 于非 洲大陸最北端，北部和東部面臨地中 海，隔突尼斯海峽與意大利的西西里島相望，扼地中海東西航運 的要沖，東南與利比亞為鄰，西 與阿爾及利亞接壤。
突尼斯是世界上少數幾個集中了海灘、沙漠、山 林和古文明的國家之一，是悠久文明和多元文化的融和之地。

終于身臨其境地感受到了藍白小鎮的氣息……對于很多中國游客而言，突尼斯的藍白小鎮并非陌生的地方，網絡上廣為流傳的關于這個以藍白色調為主題的小鎮的照片，無時無刻不向讀者們敘述這個小鎮的美好。
如今，筆者則有機會近距離感受這種藍白色調帶來的清新感。
西迪布賽義德（SidiBo uSaid）——這就是藍白小鎮的名字 。
從突尼斯首都突尼斯市驅車前往藍白小鎮，只有半個小時的車程左右。
路途之中，曾聽說有的突尼斯人的工作地點位于突尼斯市，而家卻安在藍白小鎮。
在抵達這個小鎮子之后，筆者才真正體會到這種“勞逸結合”的生活方式的讓人羨慕之處。
依山傍水，遙望首都，面向地中海，藍白小鎮安安靜靜地坐落在藍天碧水的結合地。
不見高樓大廈，落入視野的僅僅是低矮的樓房， 整個小鎮的建筑風格透露出絲絲的低調與靜謐。
白色的墻、藍色的門窗和柵欄……藍白的主色調不僅不顯單調，反而讓生活在鋼筋混凝土構筑的大都市牢籠中的外鄉客，感覺到一種簡潔和清新。
很不巧合，筆者抵達藍白小鎮的時候，恰逢接連的陰云天氣。
藍天映襯白云、碧水的一幕未能如期出現，這讓慕 名而來的筆者頗為沮喪，大有定會空手而歸。
但隨后漫步小巷，人隨心動，方能請傾聽到這個藍白世界的喃喃私語。

如果喜歡清靜，那么你大可沿著靜謐而蜿蜒的小巷獨自漫步，感受這個地 中海小鎮獨有的風情;如果你喜歡熱鬧，那么你可以去街邊的咖啡館點上一杯咖啡，選擇門外的一處桌椅，與操著不同語言的游人“侃侃而談”;如果你剛剛美美地飽餐了一頓，那么你則可以圍繞鎮子散步遛食，不要擔心迷路，當地友好的居民隨時可以為 你指點方向。
除了白墻、拱門、藍色的窗戶和柵欄之外，游人可以隨時隨地看到各家各戶門前或者墻頭種植的花花草草。
綠色的草和各色的小花不僅沒有給藍白主色調“添亂”，反而更為鎮子增 添了一抹絢麗的風景線。
鎮子上的人家似乎都喜歡在門前 住上那么一兩棵橘子樹，樹上掛滿了沉甸甸的橘子，那綠色樹叢掩映下的點點橙色，總是給人一種莫名的欣喜感。
漫步在小鎮的主街道，隨處可見游人如織。
來自世界各地的游人或是 帶著一份好奇把玩著街邊攤位上的工藝品和 小裝飾品， 或是連吆喝帶比劃與店家砍著價。
另一吸引游人 的景點是鎮子上最出名的面包圈店——一家如同小賣部一樣的不起眼店面，剛出爐的面包圈通常還未冷卻就已被購買一空。
遠道而來的游人提著一袋面包圈邊走邊品嘗 ——所品味的不僅僅是美食，還有這家古老面包店所見證的小鎮經歷的百年滄桑。

或許很少有人會知道，世界上保 存最完整的斗獸場不是大家耳熟能詳的羅馬斗獸場，反而是坐落在突尼斯的一個小鎮上。
這便是埃爾杰姆斗獸場。
埃爾杰姆斗獸場建于公元3世紀初，嚴格來說，堪稱羅馬古斗獸場的“遠親”，見證了古羅馬帝國對這個北非小國的數百年統治。
埃爾杰姆小鎮位于凱魯萬和蘇塞兩大城市之間，從前者驅車前往，只需半個鐘頭左右。
距離鎮子尚且遙遠，就能看到靜靜矗立的仿佛要塞一般的埃爾杰姆斗獸場。
說埃爾杰姆斗獸場見證了古羅馬帝國的興衰成敗并不為過。
在1700多年前，古羅馬帝 國在非洲大路上留下了這一建筑——如今被譽 為世界三大斗獸場之一，其規模僅次于羅馬斗獸場。
之后，隨著古羅馬帝國 的沒落和分裂，對這個非洲小國的統治也日漸式微直至消亡，但埃爾杰姆斗獸場卻成為古羅馬人留下的濃墨重的一筆。
150米長，124米寬，36米高，可容納近4萬觀眾……這一串數字無不說明了埃爾杰姆斗獸場的龐大。
但真正身臨其境，方能感受到斗獸場的恢弘氣勢。
拱門、廊柱和雕刻的特點讓埃爾杰姆斗獸 場時時刻刻訴諸游客，自己身上所印下的羅馬印記。
據說，這一橢圓形的競技場是用一塊塊巨石壘筑而成，而這些巨石則是由當 時的奴隸從數百公里外的開采和搬運而來。
這些巨石上，至今仍然保留著當時鑿過的斑斑痕跡。
但更能體現歷史的，是埃爾杰姆斗獸場的真正用途——角斗。
站在場內仰望四周高聳 的看臺，仿佛依然能夠感受到當初王孫貴族的吶喊聲，以及野獸和角斗士的怒吼聲。
經歷了 千年風吹雨打的斗獸場，如今似乎仍然沖刷不掉那段歷史的血腥味道。
當時用于關野獸和奴隸的地牢如今仍然存在，通過一段黑漆漆的階梯，即進入斗獸場的“地下世界”，游客完全可以感受到被關押于此的角斗士們當時的無助和掙扎。

千年過后，古羅馬帝國的光輝散盡，埃爾杰姆斗獸場依然巋然不動，但卻也經受不住時間的消磨。
穿行于如同城堡般的埃爾杰姆斗獸場，舉目可見高大的廊柱和拱門被損毀后的景象，頗有些“斷壁殘垣”的意味。
而在“斷 壁殘垣”間，游人時不時可見到鴿子棲息于此。
“和平信使”與充斥血腥暴力的競技場相應相稱，不由讓人激起些許對歷史 的思考。
埃爾杰姆斗獸場的光輝不在，但是橫臥身邊的小鎮卻日漸繁華。
透過廊柱間的空隙，小鎮的繁華即進入視野之內。
車水馬 龍，行人如簇，已經很難分清究竟是眼前的龐然大物見證小鎮的興盛，還是小鎮見證了斗獸場的成敗。
在19 79年，埃爾杰姆斗獸場被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄，而這個小鎮也因為這座被譽為“羅馬帝國在非 洲的標志和象征”的斗獸場，正吸引著越來越多眾多的外國游客的光顧。

對于眾多的中國游客來說，三毛一本《哭泣的撒哈拉》似乎激發了更多的冒險者心 底的那份期望。
荒涼蒼茫向來是大漠的寫照，但如果在大漠行進的游人突然發現一處可供歇腳的酒店，那份心底的欣喜之情可能是 旁人誰都體會不到的。
3輛車、11人——我們從杜茲出發， 前往尋找著出撒哈拉沙漠中的歇腳之處——“火星”帳篷酒店。
杜茲只是突尼斯南部 的一個小鎮，規模小，不起眼。
但是它的名號可不小，因為最靠近撒哈拉沙漠而被譽為“撒哈拉的門戶”。
我們在這個小鎮補充“糧草”之后，開始向撒哈拉腹地行進。
外來的游人不僅很難找到“火星”帳篷酒店的位置，甚至有可能自己迷失在 沙漠中，這是隨行的導游在途中告訴 大家的。
在隨 后的行程之 中，我終于明白了其中的警示。
撒哈拉沙漠中根本沒有路，四周盡是無邊無垠的沙海和連綿起伏的沙丘。
好在向導駕駛前車開路，我們一路緊緊相隨，唯恐在這沒水、沒電、沒信號、沒網 絡的荒涼之地走丟了自己。
100多公里的路程，我們乘車顛簸了3個多小時，終于趕到了目的地——“火星”帳篷酒店。

“歡迎來到火星”——帳篷酒店 外的迎客牌上中英文 標注的歡迎語讓遠道而來的我們頓時語結，大有他鄉遇故知之感。
標志牌之后則是帳篷酒店的“真容”，一片星星點點的白色帳篷組成了這處大漠中的遮風擋沙之所。
60頂帳篷、160個床位——這是帳篷酒店的老板RiadhMnif所描述的這家完全生態風格酒店的規模。
掀開帳篷，首先印入視線的是一套讓人舒心的寢具—— 柔軟的大床、沙發，細心的老板甚至還配置了衣帽架、地毯、臉盆架和燭臺。
沒有燈火通明、沒有熱鬧喧囂，一切都顯現出天然原始的風格，讓游人盡棄世俗的牽絆和掛念，完全融入到這一最自然的憩息之地。
運氣很不錯，我們抵達帳篷酒店的時候即將迎來日落。
靜靜地坐在沙丘之上，看著太陽緩緩地躲進地平線 之下， 紅霞染遍 天際。
隨后，夜幕慢慢籠罩了整個營地，夜空中的星星日漸明朗。
酒店“餐廳”門外的空地上已經升起了篝火，外來的 游人坐在木制 的躺椅上，愜意地喝著咖啡，與操著不同語言的游客聊著各自的見聞。
2月末，夜間的撒哈拉，陣陣涼風吹來，但我們已經顧不上裹緊外套，注意力全都被酒店的“特色晚餐”所吸引。
酒店的“大師傅”親自露天表演“烤大餅”，將已經燃燒近一個鐘頭的火堆挪開，挖出一個直徑半 米左右的淺淺沙坑，然后將揉好 的面餅放入其中，之后輕輕覆上一層薄沙，再將火堆移回原位。
在閑聊中等待半個多小時之后，散發著香氣的烤餅“出爐”了。
對于 很 多游客來說，憩息帳篷酒店可能更多的是感受到辛苦尋覓之后，獲取目標的刺激感。
但當你融入這種生存風格之后就會發現，在這沒水、沒電的地界，許多俗世的煩惱也 隨之而去。
你所要做的，就是感受大自然賜予的那一份輕松和恬適。
此“麥地那”非彼麥地那!在阿拉伯語中，“麥地那”偏向于“老城區”的解釋略多一些。
在突尼斯的首都突尼斯市，就有一處被聯合國教科文組織評為 世界文化遺產的“麥地那”。
這 是該國境內7個保存相對完整的老城之一。

從卡斯巴廣場出發，經過財政部、內政部等一眾政府部門的門口，我們見到了充滿阿拉伯氣息的 麥地那。
老實說，初次見到突尼斯市的老城區時 ，第一感覺是我來到了一條滿是古老阿拉伯風情的步行街。
這里集中了住房、店鋪、作坊，商品種類繁多，密密麻麻的小商鋪琳瑯滿目，手工編織的精美掛毯、手工制造的精致小飾品應有盡有。
但是，切記按捺住獵奇的心思，因為 游客極有可能迷失在這彎彎曲曲如迷宮一般的麥地那。
突尼斯市的麥地那由蜿蜒的小路和拱形的通道組成的，3—4人并肩寬的小道曲曲折折不知通往何處，而且中間往往還會分出一些岔路。
不過，迷路之后你可以詢問身邊經過的當地人，他們會熱情地為你指明道路。

彎彎曲曲的小道兩邊 是矮矮的白色小樓房，樓房底層則開 辟成為大大小小的掛毯店、飾品店、銅器店、銀器店和皮革店，店鋪的老板熱情地用各個國家的語言喊 著“你好”，時不時會招攬過往的游客到店中觀賞自己的商品。
對于初來乍 到的游客來說，這兒的大小店鋪看起來似乎都一樣，因而千萬別想以某家店鋪為參照物來尋找同伴或者約定 碰頭 地點，更不要寄希望于自己的方向感，大同小異的伊斯蘭風格 足以讓你在這個迷宮 中不停地打轉。
麥地那雖然繼承了古老的氣息，但其生活節奏卻無處不透露著 閑適與悠然。
麥地那并非只是游客們光顧 和參觀的場所，當地人在其中也有自己的消遣地，最為典型的就是水煙館。
如果你在小道上，看到有那么三、兩位上了年紀的老人家圍著一張小桌抽水煙，那么附近一定會 有一家水煙館。
館內沒有我們常見的“煙霧繚繞”，老人們悠悠然地聊著天、抽著水 煙，興起時還會熱情地邀請好奇的游客抽 上兩口，并與游客合照。

乘坐“紅蜥蜴列車”觀賞峽谷風光是突尼斯的特色旅程之一。
時長2個小時的旅程，讓游客盡享塞勒德家峽谷中的奇特地貌。
作為在沙漠與峽谷 間開行的旅行列車，“紅蜥蜴（Leza rdRouge）”的名稱再恰當不過——深紅色的車身穿梭在土黃色的峽谷之中。
這條狹窄的線路是19世紀末由法國人修建，并用于運輸磷礦，而“紅蜥蜴列車”則是后來法國送給當時的突尼斯國王的禮物。
在20世紀末，突尼斯對這條線路進行了改造，“紅蜥蜴列車”經過翻修之后則被用于供游客參觀和游覽。
如今，乘坐“紅蜥蜴列車”觀賞峽谷風光成為了眾多赴突尼斯旅游的游客必選的項目之一。
深 紅色的車身、黑色的鐵鑄擋板欄桿和腳踏板，以及車內古香古色的燈具和飾品，讓游客情不自禁地回憶起昔日這輛列車的莊重典雅。

在游客悉數登上列車之后，“紅蜥蜴”冒著 黑煙開始了自己的行程。
告別小鎮之后，列車載著游客一路翻山、過隧道駛進了塞勒德家峽谷。
透過窗戶，游客可以觀賞列車兩旁峽谷特有的風光——或是一望無際的戈壁上沙丘起 伏，或是一彎流水從刀削斧劈般的陡壁間流出，或是巨石聳立，一切仿佛只應出現在電影之中。
列車偶爾還會穿過隧道，激起的氣流迎面吹來 ，甚至讓呼吸 也變得急促。
臨近終點的時候，視線中一望無際的戈壁變換了背景，陡峭的絕壁 矗立在軌道兩側，大自然的恢弘氣 勢盡顯無遺。
列車抵達重點之后，會停車大約10分鐘，游客可以下車用相機記下兩旁的阿特拉斯山脈的風光以作留念，也可以靜坐車上感受微風吹拂的喜悅，讓自己融入大自然之中。
但是，滿心歡喜的游客可千萬不要因為 流連忘返，而忘記登上返程的“紅蜥蜴列車”。

對于熱衷環球旅行的背包客來 說，突尼斯南部的馬特馬他（Matmata）地區并非陌生的地方。
對于不熟悉突尼斯的人來說，馬特馬他稍顯“遙遠”，但當聽到以下消息的時候，可能會恍然大悟——曾經一度風靡世界的科幻系列電 影《星球大戰》的拍攝地就位掩藏在馬特馬他的沙漠中，天行者的家鄉達度尼星球的外景就取自于此。
地勢起伏不平，寸草不生，宛如月球表面，這就是這片沙漠的寫照。
一眼望去，視線之內盡是沙丘起伏，或許這就是當初《星球大戰 》的導演選擇此地作為外景的原因之一。
掩藏在沙漠中的《星球大戰》拍攝場址占地不大，約有1公頃左右。
人工砌筑的方底圓頂房屋完美地構筑了《星球大戰》所需要的村落場景，但經歷近20年的風吹沙蝕，許多房屋如今出現了破損。

漫步在這個小村落，感受著其獨特而質樸的氣息，突然對《星球大戰》中的場景有種身臨其境的感覺。
一些早有準備的游客甚至實現備好 了經典的暗紅色披風，身著這一裝束徜 徉在村落間，來尋找那已經失去已久的“星戰”記憶。
依沙丘而建的村落，為當初的拍 攝工作提供了極佳的拍攝位置。 
為了打造這一景點，突尼斯政府經常將一些重要的音樂會等大型活動的舉辦地安置于此。 
我們趕到的時候，正趕上 當地籌備一場傳統音樂與電子音樂相碰撞的音樂節。
正在搭建舞臺的工作人員不僅不介意我們這群陌生人的到來，反而熱情地邀請我們四處參觀。
“音樂節不需要購買門票，無論是游客還是當地人，誰想來觀看都可以過來。
”我們的司機馬哈森笑著告訴我們。
但遺憾的是，這場音樂節的籌備工作需要持續近一周時間，我們只得與這場盛事擦肩而 過。

杰爾巴島位于突尼斯東南部海域，面積約為5 00多平方公里，人口 1.2萬，堪稱地廣人稀。
遵循靠山吃山、靠海吃海的“原則”，杰爾巴島充分利用了其得天獨厚的自然資源和條件，吸引了大量外國游人的到來。
杰爾巴島距離撒哈拉沙漠并不遙遠，但二者的風景與特色卻截然不同。
由于地理位置重要，杰爾巴島港口 曾經一度是海盜和地中海各強國覬覦的對象，如今的杰爾巴島則成為了眾多游客游覽和 參 觀的熱點地區。
杰爾巴島港口水淺、海面平靜， 非常適合出海游玩。
突尼斯借此把杰爾巴島打造成為了一項旅游 資源——慕名而來的游客可以乘坐“海盜船”暢游地中海。
乘坐當地漁民駕駛的海盜船，游客可以盡情欣賞如畫般的地中海風景，還可以隨漁民撒網捕魚，共享收獲的樂趣。
興起的漁民有時還會拉上游客，以頗具當地特色的舞蹈來表達對遠道而來的客人的歡迎。
值得一提的是，乘坐海盜船體驗地中海風 情并非杰爾巴島地區的唯一標簽，乘船出海的游客還可以中途登陸火烈鳥島，享用這個地中海小島特有的美味。
火烈鳥因其展翅時所顯露出來的紅色如火的羽毛而得此稱 謂，火烈鳥島是火烈鳥的重要棲息地之一。
我們并未能在2月份的島上見到這一美麗的鳥 兒，遺憾之余，卻在島上享用了一頓別開生面的午餐——烤魚烤螃蟹，備感欣慰。
當然，美麗而靜謐的杰爾巴島不僅于此。
你還可以乘坐輪渡——免費的，感受當地民眾的生活節奏。
客滿之后，渡輪開動了。
攀上渡輪的高架橋，坐在座椅上和當地民眾一起駛向海的對岸。
你可以 享受陽光的暖照、海風的輕撫，還可以與當地人閑聊打發時間 ，盡情地融入到當地的生活節奏之中，讓自己的心靈盡享閑適與愜意。

游覽突尼斯，迦太基古城遺址是必去景點之一。
這不僅僅是因為迦太基舊址風光秀麗，還因為這一被列入世界文化遺產名錄的遺址，記錄了一千多年的迦太基文化和歷史。
迦太基古城遺址 ，位于突尼斯首都突尼斯城東北約17公里處。
迦太基帝國是腓尼基人于公元前8世紀建立的城市國家，曾一度國力強大，但后來在三次布匿戰爭中均被羅馬打敗。
迦太基城隨后遭羅馬軍燒毀，夷為廢墟。
“迦太基”在腓尼基語 中意為“新的城市。
關于這個城市，還有一個美麗的傳說。
相傳這 樣一個曾經的強盛帝國的創始人是一位名叫 艾麗莎的漂亮公主。
為了逃避王室的追殺， 她帶著隨從乘船西渡來到迦太基，并決定在此地建城。
然而這樣的舉動惹怒了當地的貴族，根據當地柏柏爾人的習俗，禁止外來人占有超過一張牛皮大小的 地方。
機智的艾麗莎則從這一習俗中找到漏洞，把牛皮剪成一根根又細又薄的皮條，用皮條圍圈，并最終獲得了建城所需的地盤。
現在所見到的迦太基古城遺址，由羅馬人在公元前146年—公元4 39年占領時期重建。
從殘存的遺跡可知當時規模龐大、配置完善。
經過1800多年的風吹雨打之后，當時的一些城墻、宮殿、住所、防御工事以及港口等建筑如今依稀可辨。
突尼斯政府正籌劃把整個迦太基古城建成一個“國家考古公園”，以保全這一偉大的古跡。
踏上這個古邦的遺址，隨處可見零星散 落的碎石斷柱。
透過殘存的厚重墻基、粗大但雕刻精美的圓柱，依稀可聯想當初的帝國盛況。
遺址處建有迦太基博物館，掩印在一排青蔥 的松樹之后。
博物館收藏有迦太基考古區出土的各個歷史時期的文物和資 料，向參觀者一一展示當初的繁榮景象。
憑欄眺望遠處，忙忙碌碌的迦太基港則呈現出一副繁華景象，仿佛走出了那段征戰不斷的歷史。
而腳下的遺址卻依然沉浸在回憶之中，向游人敘述著千年前的輝煌。

凱魯萬位于突尼斯的東北部。
從城市的角度來講，凱魯萬無論繁華程度還是規模，似乎都很難與北部的突尼斯市、東部的蘇賽以及南部的斯法克斯一較高下。
但就是這么一座城市，卻承載著阿拉伯世界第四大圣城的美譽。
凱魯萬城內清真寺星羅棋布，其中最負盛名的是位于城東北隅的奧克巴清真寺，在當地又稱為“大清真寺”。
擁 有北非 歷 史最悠久、規模最大清真寺的奧克巴，也因此與麥加、麥地那、耶路撒冷齊名。
奧克巴清真寺是公園700年前后阿拉伯人“西征”的產物。
經過多年征戰征服了 突尼斯土地上的柏柏爾人之后，阿拉伯人開始在這片北非的土地上傳播自己 的文化、藝術和宗教。
作為伊斯蘭教象征的奧克巴清真寺隨之誕生。
寺外仰視奧克巴清真寺，仿佛一座城堡矗立 在眼前。
當踏入奧克巴清真寺，不禁為其獨特的建 筑風格和精妙的設計布局而感嘆。
院內大理石鋪地，三面拱形長廊環抱，廊下300根石柱頂托，即可較少了方形院子給人的單一 感。
氣勢恢宏的宣禮塔正對禮拜大殿，前者高35米，是凱魯萬城最高建筑物，四 方形構造，共分為 3層。
圓頂的禮拜大殿宏偉壯觀，門外兩側廊柱林立，殿內極為空闊，可容納過千人。
禮拜大殿內部各式圖案色豐富、設計精巧，踏入其中，一股古樸的氣息撲面迎來。
殿內外，不時有導游帶著游客經過，為遠道而來的游人講述著奧克巴清真寺的歷史與輝煌。
轉載：環球網
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(所屬部門：昆明國旅旅行社客服部)

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