圣赫勒拿島：尋訪拿破侖的終老之地 圣赫勒拿島現在的中國人
至少在我看來，拜訪拿破侖的終老之地能夠讓他褪去光環、返璞歸真，從一段影響了歷史走向的傳奇，還原為那位來自科西嘉的矮個子男人。
若不是鵝卵石街道上時而有汽車馳過，你真的會以為自己穿越回了18世紀 在波峰浪谷中顛簸了整整5天，其間還因船只故障在開普敦滯留一日，世界上最難以接近的島嶼之一終于出現在天際線上。
這片黑巖峭立的土地孤立于南大西洋中間，周遭洶涌的海面構成了常人無法逾越的屏障。
它就是圣赫勒拿島，拿破侖退位后的流放與終老之地。
近兩個世紀前，戰敗的法國皇帝在重兵押解下，輾轉來到這塊孤寂的英國屬地。
英國當局得意洋洋地記述道，“這頭怪物會被困在那里，以防他擾亂歐洲的休眠。
” 拿破侖的敵人確實選對了地方。
直到現在，圣赫勒拿島仍然令人望而生畏，只有每月一班的郵輪或是私人游艇偶爾路過。
離這里最近的阿森松島在北面700多英里之外，目前是英國和美國共用的軍事基地。
有些出乎我意料的是，這座火山巖遍地的小島固然不是什么世外桃源，亦非蠻荒之地，掩藏于峭壁之后的土地上，處處展示出反差與矛盾：南部桑迪灣的怪石嶙峋和歡快山附近的綠草茵茵；枯木平原上的火辣日光與天竺葵峽谷間的茂密森林。
大概因為不是正規的旅游目的地，郵輪上的條件相當寒酸，行程的終點站同樣沒有五星級酒店招待，名廚與夜總會更是無處可尋。
島上找不到自動取款機，不接受信用卡交易，連手機信號基站也不見幾座……一言以蔽之，這里缺乏支柱性產業。
事實上，船上的多數人，除了返鄉的當地居民，大都對拿破侖懷有特殊的感情。
我也是為給一部以18世紀法國為背景的小說收集素材而來。
之前，我已拜訪過許多與拿破侖有關的名勝，從他在科西嘉島上的出生地，到他下葬的巴黎榮軍院。
圣赫勒拿島之旅將令我有機會親密接觸他生命中的最后歲月，踏足他曾經棲身的所在，由此更容易召喚他的靈魂。
游客們搭乘的小船劃向岸邊，面朝海灣的小鎮詹姆士敦，隨即迎來了一陣難得的喧囂。
通向中心廣場的石制拱門始建于1832年，上面還殘留著英國東印度公司的盾徽以及一只圣赫勒拿鸻（當地瀕危鳥類）的圖案。
大街兩旁隨處可見喬治王朝時期（1714~1837）的古建筑，若不是鵝卵石街道上時而有汽車馳過，你真的會以為自己穿越回了18世紀。
只有小姑娘貝茜愿意和落難的皇帝玩耍，她因此被文藝作品描繪為后者的末代情人 拿破侖在世時，視其為魔鬼的歐洲各國政府，對他被軟禁于圣赫勒拿島的事實諱莫如深。
而今，這位梟雄卻成了這座小島惟一的名片，名字不斷閃現于商店櫥窗與街角的標識牌上。
為了尋覓拿破侖的足跡，我請來當地導游和司機帶領自己游島，驅車在曲折崎嶇的小路上轉悠。
我注意到，島上3處主要紀念地——布里亞斯住宅、朗伍德住宅與拿破侖墓旁都飄揚著法國國旗；早在1858年，維多利亞女王就將這3小塊土地的產權贈送給了法蘭西。
拿破侖在島上的第一個“家”是布里亞斯住宅，他在那里只住過短短幾周，直到位于朗伍德的永久性住所翻新完畢。
當年，這座庭院歸巴爾科姆家族所有，男主人威廉·巴爾科姆是英屬東印度公司的一名職員。
所有人都對那個曾讓無數王公貴族發抖的男人敬而遠之，只有巴爾科姆十幾歲的小女兒貝茜愿意和他玩耍，毫不拘束地講些笑話。
于是，某些后世的文學及藝術作品，很自然地將貝茜“升格”成了皇帝的最后一位情人。
拿破侖在布里亞斯住宅的房間是一座獨戶小屋，含蓄地藏身于如茵的綠樹中，周圍被花園環繞。
這間住所已按照原本的新古典主義風格進行過充分修復，內墻貼上了巴黎綠墻紙（巴黎綠是一種顏料，19世紀流行于歐陸，作為墻紙原料），室內擺著法式仿古家具。
從布里亞斯住宅去往朗伍德住宅只要走一小段路。
正是在這里，偉大的皇帝戴著他的“荊棘王冠”，于1821年5月5日走完了51年的人生。
得益于法國領事館出資支持，整幢屋子都重新上了漆，四周的灌木叢修剪得整整齊齊，室內清新整潔，看上去完美無瑕。
然而我知道，初到圣赫勒拿島的拿破侖與隨從曾對這里極為失望。
朗伍德住宅位于一塊荒蕪、潮濕的高地上，海拔約550米，狂暴的信風肆意吹打這里，住宅及周邊經常被迷霧籠罩。
用大元帥康特·伯特蘭（拿破侖征戰歐洲時的得力干將，后追隨主君一道被流放）的話說，“就那么幾間低矮的黑屋子”，與拿破侖大權在握時下榻的愛麗舍宮與杜伊勒里宮差了十萬八千里。
史料記載，拿破侖與隨從、仆人、醫生加上受命監視他的軍官擠在一起，房間內不見天日，物品隨時都會發霉，到處可見蜘蛛網，地板下還住著老鼠和爬蟲。
我眼前浮現出拿破侖眺望天際、尋覓過往船只的身影，耳畔響起這位梟雄的哀嘆 站在走廊下，凝望海邊旗桿山上鋸齒般參差的巖石，我眼前恍惚浮現出拿破侖眺望天際、尋覓過往船只的身影，耳畔仿佛響起他那“questa piedra maladetta”（法語，意為“這被詛咒的巖石”）的哀嘆。
轉身走進前廳，那兒擺著皇帝口述回憶錄時用來鋪地圖的長桌。
細心人還可以發現百葉窗上有小洞——拿破侖通過它，用望遠鏡窺視花園，謹防討厭的監視者接近。
朗伍德住宅的客廳里已不剩下什么文物，只有一張簡陋的行軍床。
據說，由于晚年的拿破侖患有失眠癥，仆人便在他的臥室和書房里各擺了一張床，方便他在晚上像夢游者一樣活動——有時喃喃自語，有時閱讀，餓的時候吃幾塊點心，困的時候假寐少許。
即便身陷囹圄，拿破侖仍堅持和忠實的追隨者們舉辦晚宴，上好的塞夫爾瓷器盛滿佳肴，考究的銀制餐具在燭光下閃閃發亮。
如今，餐廳墻上掛的是拿破侖兩任妻子——約瑟芬王后與路易斯王后的肖像，壁爐架上則是人稱“羅馬王”的拿破侖二世（第二任妻子所生）的半身像。
想到遭到流放的拿破侖至死無緣和家人重逢，我的心中不禁萌生出幾縷惻隱。
最后一站是位于天竺葵峽谷旁的拿破侖墓，正對著墓碑的，就是綽號“魔鬼大酒杯”的深谷。
這是一片鮮花掩映的祥和之地，到處聳立著高大的南洋杉，拿破侖生前最喜歡來此野餐。
天竺葵峽谷的拿破侖墓只是他在島上的臨時安葬地，但不妨礙游客云集，在這個有柵欄圍繞的衣冠冢前憑吊。
聽人說，墓地旁原有的幾棵柳樹也被作為紀念物移走了。
拿破侖死后19年，法國國內政治氣候大變，島上的棺木被巴黎當局派員隆重迎回。
在距離塞納河岸不遠的榮軍院，一代梟雄的靈魂最終得到安息。
不過，孤懸海外的圣赫勒拿島并未從此被外界遺忘——至少在我看來，拜訪拿破侖的終老之地能夠讓他褪去光環、返璞歸真，從一段影響了歷史走向的傳奇，還原為那位來自科西嘉的矮個子男人。
參考資料 圣赫勒拿島 圣赫勒拿島是南大西洋中的一個火山島，東距非洲1950公里，西距南美洲2900公里，1502年被葡萄牙人發現并命名，1659年被英國東印度公司占領，1834年成為英國殖民地。
此后，本島與南方的特里斯坦—達庫尼亞群島組成圣赫勒拿直轄殖民地，土地面積122平方公里，居民4255人（2008年統計數據），首府及主要港口均為詹姆士敦。
吸取了首次流放失敗導致拿破侖復辟的教訓，1816年，英國將第二次被迫退位的法國皇帝放逐至此。
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